fotolatitud

Fotos de Paraguay

2008-10-12T00:57:00.000-07:00

Fotos de Colombia

2008-10-11T18:25:00.000-07:00

Cartagena

Cartagena

Castillo San Felipe, Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Escenarios históricos de la Argentina

2008-06-26T11:15:00.000-07:00

Casa donde residió el comandante Luis Piedrabuena
Isla Pavón, sobre el Río Santa Cruz
Provincia de Santa Cruz

Casa histórica del gobernador Gregores
Río Gallegos, Santa Cruz.

Casa donde vivió el ex presidente Arturo Illia
Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Cabildo de Córdoba

Convento de Santo Domingo.
San Telmo, Buenos Aires.
Sitio donde yacen los restos de Manuel Belgrano.

Convento de Santo Domingo
San Telmo, Buenos Aires

Capilla San Roque
Ciudad de Buenos Aires

Convento de San Lorenzo
Provincia de Santa Fe

Colegio Montserrat
Córdoba

Casa del indio Catriel.
Sierras Bayas, Buenos Aires.

Antigua casa de gobierno de Ushuaia.

Jesús María, Córdoba.
Primera fábrica de armas blancas.

Universidad de Córdoba,
la más antigua universidad argentina.

Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

Puerto San Julián.
Sitio donde se desarrolló la primera misa en 1520.

Puerto San Julián.

Argentina y Bs As. Producciones especiales

2008-06-25T21:46:00.000-07:00

Argentina y Bs As - Producciones especiales - Blanco y negro

2008-06-04T11:18:00.000-07:00

Patagonia

2007-12-30T13:50:00.000-08:00

El sol se esconde detrás de las montañas, las últimas luces se obstinan en quedarse hasta casi media noche. En verano los días son interminables en estas latitudes. Después de costear el lago Argentino, el más extenso del país, nos desviamos por una salida de tierra en dirección al lago Roca. La camioneta avanza rápido por el camino de ripio, con cada curva cambia nuevamente el paisaje, a cada instante los últimos rayos dibujan nuevas figuras entre lo cerros.
Comenzamos a rodear el lago, algunos caballos pastan a lo lejos, el tiempo parece detenerse fuera de la camioneta y comienza a divisarse esa línea imaginaria, trazada por el monte Stockes, que conforma el límite con Chile.

Varios kilómetros adelante, en la ruta, se levanta una densa nube de polvo que parece sostenida en el espacio. Me incorporo intentando deducir la causa. No andan demasiados vehículos por estos caminos, no hay muchos lugares a dónde ir. En la Patagonia los caminos parecen ingresar a otra dimensión al pasar esas polvaredas.
Un par de vueltas más e ingresamos en la nube, la camioneta baja la velocidad y nos topamos con una majada de ovejas que corren asustadas a nuestro lado, berreando. Casi a paso de hombre las franqueamos, el peón nos saluda con un movimiento en su rostro. Entonces comienzo a entender a los habitantes de la Patagonia. El tiempo se detuvo fuera de la camioneta, se sienten los instantes transcurrir más lentos, como el gesto de ese hombre, casi imperceptible: una suave inclinación de su cabeza, un lento parpadeo, se transforman en un cordial saludo.

Llegamos de noche a la estancia. La luna dibuja el contorno de los árboles y se refleja en el lago. Comienza a soplar el viento y el frío me sorprende a esta altura del año, a pesar del calor del día. Ahora sólo espero acercarme al fuego que veo adentro de la casa. Me acerco a la "económica", una enorme cocina de metal con discos en la parte superior, que se quitan para regular la llama. En el frente posee una puerta por donde se le introduce leña para alimentar el fuego. La amabilidad no se hace esperar y después de comer algo caliente, nos preparan el lugar para dormir. Fue un largo viaje, pero estoy ansiosa por conversar. Sin embargo, aquí las cosas tienen otro ritmo, y comienzo a sumergirme en él.

Ésta es una estancia típica de Patagonia. Aquí se vive de la cría de ganado ovino. Las construcciones son de chapa y madera, con techo rojo. Varios galpones rodean a la casa, uno grande donde se guardan los cueros y los corderitos, y otro para los caballos y las herramientas. Pero la estancia Nibepo Aike no es igual a todas. Se encuentra prácticamente en el límite del territorio argentino, donde terminan los caminos.
A la mañana temprano salimos a trepar el cerro Cristales. La dificultad de ascenso es media y el camino está bien trazado. Comenzamos a subir entre bosques de lenga y coihue. Algunos matorrales de dorado coiron se entremezclan con arbustos de calafate morado.

El poblador que nos acompaña, al que le dicen “el Viejo”, se detiene y me entrega un puñado de frutos. “Si prueba el calafate, se queda a vivir acá” me dice. "Koonex es el nombre del calafate en tehuelche". Yo miro las montañas a mi alrededor, los lagos Roca y Argentino abajo, los caminos que se adivinan como trazos, los árboles pintados de dorado y rojo, y pienso: “No hace falta comer calafate…”. Pero me gusta entregarme a las creencias de los lugares que visito, y no lo contradigo. Además, el calafate resultó ser muy rico y es ahora una razón más para quedarme…
Cuenta la leyenda que todos los años los tehuelches debían migrar al norte por falta de alimento. Cierto año, una anciana chamán estaba muy débil y no podía marcharse junto a su familia, por lo que construyeron un refugio con pieles para que pueda sobrevivir al invierno. Al llegar la primavera, la familia volvió ansiosa a buscar a la abuela, pero al levantar las pieles sólo encontraron un arbusto espinoso. Todos lloraron alrededor del arbusto y con sus lágrimas humedecieron las espinas. Al día siguiente notaron sorprendidos que le habían brotado frutos muy sabrosos. Tomaron las semillas y las esparcieron por toda la Patagonia y entonces ya nunca tuvieron que volver a dejar sus tierras.

Pasado el primer bosque se hace un claro de pastizales. Tres guanacos interrumpen su almuerzo para mirarnos. Levantan la cabeza y permanecen expectantes cuando pasamos delante suyo miestras continuan rumiando. No se si serán domésticos, pero no mueven un solo músculo, excepto su largo cuello siguiendo nuestro trayecto. Son muy ágiles para correr en la montaña, y ocupan una gran extensión del país sobre la Cordillera, desde Jujuy hasta estos recónditos lugares, en el extremo sur de la Patagonia.
Unos metros más arriba me vuelvo para observarlos nuevamente, y los veo inmóviles. Los tres aún nos siguen con la mirada.

Volvemos a entrar a otro bosque. Los árboles son un poco más bajos. Parecen pintados de ocre y amarillo. Entre las ramas se recorta el azul de los lagos. Detrás, entre las montañas, aparece el imponente glaciar Perito Moreno, con su lengua de hielo sobre el lago. Nuestro amigo se divierte al ver cómo la alegría se dibuja en mi cara y yo no logro contener la emoción. Un cóndor me distrae volando en círculos sobre nosotros, bastante alto, pero no tanto. Reconozco su característico collar de plumas blancas.
Al promediar la subida el bosque cambia. Los árboles se hacen más bajos y retorcidos. Son ñires y están cubiertos de un liquen colgante llamado barba de indio, que crece sólo donde el aire es puro. Otros musgos colgantes de colores más fuertes forman algo parecido a a guirnaldas.
Todo el trayecto ha sido silencioso, sólo se escucha el viento. Nos detenemos a observar nuevamente el paisaje. La soledad de tanta inmensidad nos invade.

Abajo nos esperan el mate y las charlas. Los hombres se preparan para ir buscar la majada de ovejas. "El Viejo" se anima al montar su caballo, como si fuese un ser indivisible que ha vuelto a su integridad. Las vacas, que complementan la producción local, pastan a orillas del lago, donde los pastos son más tiernos. A las ovejas, en cambio, se las deja pastar libremente en las montañas. Durante el verano, las ovejas son conducidas a sitios más altos, a las laderas de las montañas, en busca de pastos nuevos. En otros sectores de la Patagonia, sube el ovejero que las cuida y permanece con ellas en las alturas, en un refugio construido de piedra y madera.
Aquí, por el contrario, cada noche son arriadas nuevamente al corral.

El puma es un enemigo bastante común en toda la Patagonia, y si bien es muy difícil encontrarse con uno, muchas ovejas de la estancia han muerto en sus garras.
Las crías nacen en octubre y se apegan a sus madres hasta mediados de enero. La limpieza de las ubres para facilitar el amantamiento se hace en forma manual, con tijeras especiales. En enero se las esquila, por lo general con máquinas, aunque en algunas estancias muy pequeñas aún usan la tijera para la esquila completa.
Cuando terminan las tareas y los animales están guardados, el lugar vuelve a quedar en silencio. Compartimos un chocolate caliente con pan casero antes de la cena, el viejo con esa sencillez única de gente de campo me regala un frasco de dulce de calafate...tal vez sea su manera de decirme que vuelva.

Tierras peruanas

2006-11-23T07:06:00.000-08:00

2006-08-08T10:06:00.000-07:00

¿Se puede convivir con la muerte?
¿Es la calidad de vida una posibilidad de elección totalmente remota para los pobladores del conurbano sur?...

Cuando uno recorre el Polo Petroquímico de Dock Sud comprende que aún no ha sucedido lo peor. Junto a las baterías de almacenamiento de petróleo y derivados corre un tendido eléctrico de 132 mil voltios. Cientos de tanques de almacenamiento de combustibles se ven tremendamente deteriorados y las contenedoras de gas se encuentran a una distancia menor a lo conveniente, lo que significa que una explosión en cadena provocaría una onda expansiva de más de tres kms.

Los caminos exhiben enormes pozos de 5 metros de diámetro por donde circulan bamboleantes camiones de combustibles, gas comprimido, tóxicos, etc…
Un segundo bastaría para que Avellaneda, Barracas y La Boca queden destrozadas, aún recordamos los daños provocados por la explosión del Perito Moreno, un barco de combustible que se hallaba en el canal Dock Sud.

El Polo alberga a más de 45 empresas, la mayoría de ellas de alto riesgo. Antes del 2008 doce de éstas, tratantes de productos químicos, deben mudarse ya que no se renovarán sus habilitaciones. Tagsa, Indupa, Down Chemical, que acumula tóxicos sin clasificación y Petro Río que nunca contó con habilitación municipal, son algunas de ellas.

Estas empresas son responsables de la emisión de metales pesados como plomo y cromo y de la liberación de cantidad de gases tóxicos como tolueno, benceno y xileno que en libre y desinteresada combinación convierten a los 40.000 habitantes de Dock Sud, los 328.980 de las proximidades de Sarandí, Avellaneda y los 183.022 de La Boca y Barracas en conejillos de india…

Pero las políticas nacionales se centran en la erradicación de Villa Inflamable (la zona más afectada), y no en la erradicación total del Polo Petroquímico que afecta y envenena a más de 512.002 personas.

Avellaneda y Lanús son dos de los siete partidos del conurbano que tuvieron un fuerte descenso de la población entre 1991 y 2001. El La Boca y Barracas ocurre lo mismo.

¿Quién quiere vivir envuelto en una nube tóxica?

Pero aquí, a sólo treinta cuadras de la capital, el combo se completa con los lixiviados producidos por los rellenos del Ceamse...

que se filtran a las napas de agua altas de por si en la zona cercana al Río de la Plata; los químicos vertidos en el arroyo Sarandí por las curtiembres...

y la planta de incineración de residuos patogénicos “Trieco” que fue clausurada en octubre de 2004 “en atención al grave riesgo de daño inminente sobre la salud de la población y/o del medioambiente” (resolución 644/04). Esta planta como puede observarse sigue funcionando clandestinamente, por las noche o los domingos, al igual que la planta de Coque.
Las Dioxinas y furanos liberadas por esta incineradora integran la lista de los 12 contaminantes orgánicos persistentes, declarados por la Organización Mundial de la Salud la “docena sucia”. Las Dioxinas y Furanos son un carcinógeno comprobado por la Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, además provoca alteraciones del sistema inmune, efectos sobre la reproducción (pérdida de los embarazos) y trastornos del neurodesarrollo, entre otros.

En 2003 se presentó el resultado de un estudio realizado a 144 chicos de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable que muestra los daños irreversibles en la salud por la exposición a la contaminación. Diecisiete gases tóxicos y metales pesados como plomo y cromo fueron el resultado de los análisis del aire. El total de los niños de Villa Inflamable presentaron evidencias de contaminación. El 50% de ellos contenían valores superiores a los tolerables.

Afecciones respiratorias, alergias de piel, ojos y pulmones y fuertes dolores de cabeza, son las consecuencias más tenues. La más directa y fatal es el cáncer.

Pero la plaga de enfermedades se propaga no sólo a los interiores de Villa Inflamable y el “Docke”, sino que afecta además a toda la población del sur del conurbano y de la Capital federal, aunque difícilmente pueda establecerse hasta dónde se extiende su manto de muerte…

Romina tiene 5 hijos, Sebastián de sólo 11 años ya tiene plomo en sangre y Rocío de un año sufre constantemente de afecciones respiratorias.

Los últimos estudios realizados a Sebastián arrojaron un resultado de 17,5 plomo en sangre, casi el doble de lo tolerable.

¿Cómo es “tolerable” que un niño tenga plomo en la sangre?, ¿Acaso hay alguna razón natural por la que un organismo pueda fabricar internamente plomo?

Hay una única respuesta: No. No es tolerable que un chico tenga plomo en la sangre porque no existe ninguna razón natural para que este metal esté en su cuerpo, excepto por la natural razón de respirar cada día la muerte que liberan esas inescrupulosas empresas.
Romina se queja porque los hospitales de la zona no tienen medicamentos para tratar las afecciones causadas por las empresas del polo, ni médicos especializados. Las madres tienen que viajar con sus hijos hasta La Plata para que se les realicen estudios, pero no obtienen tratamientos para su mejora. En muchos casos, si bien es difícil que los médicos expidan un certificado de que la causa es ambiental, la recomendación más oída por los vecinos del Docke es: “tendría que mudarse”.
¿No sería mejor que se mude el Polo Petroquímico de Dock Sud que afecta a quinientos doce mil personas?

Los habitantes de Villa Inflamable, además de soportar las emanaciones tóxicas, los metales pesados, las dioxinas cancerígenas y los lixibiados de los rellenos de basura, viven en condiciones precarias, incluso extremas.

Algunas casillas se levantaron sobre ciénagas contaminadas.

Las inseguras conexiones de agua potable vienen de lejos y cruzan los “canales” contaminados por los lixiviados del relleno del Ceamse.

No tienen conexión de luz, gas, agua potable y cloacas.

Los días de lluvia uno no sabe si quedarse fuera o dentro de su casilla. Afuera las calles de tierra se transforman en un barrial intransitable...

pero adentro muchas casas se llenan de agua empetrolada.

Juane y Lucía tienen más de 80 años y hace 56 que viven en Dock Sud, fueron quinteros hasta que la contaminación del polo los echó de la tierra.

Han sufrido el desamparo de cada gobierno amigo de los millones de las grandes empresas. Hoy, con el agua dentro de su casa, siguen sufriendo la indiferencia de un gobierno inmune a los tóxicos y los reclamos de la gente…

En el año 2003 se firmó una carta de “intención” entre el gobierno Nacional y el Provincial para erradicar el Polo petroquímico en 10 años, pero la “intención” difícilmente cure a los enfermos(...) En 10 años el hijo de Romina tendrá 21 años y habrá convivido todo ese tiempo con niveles de plomo intolerables, ya que el plomo una vez dentro del cuerpo no se puede eliminar.
En diez años, lamentablemente tal vez muchos de los enfermos no estén.
En diez años muchas mamás habrán perdido a sus hijos por el cáncer o los abortos espontáneos…

¿Qué palabras necesitan escuchar los políticos para poner algo más que intención? Tal vez los billetes tapen sus oídos…

Ganadería

2006-06-22T13:12:00.000-07:00

Ganado bovino

Ganado caprino

Ganado ovino

Peones de estancia

Ganado porcino

Agricultura

2006-05-22T12:09:00.000-07:00

Llanura pampeana

Trigo

Maíz

Olivo

Ajo

Frambuesa

Forrajeras

Andinos

2006-04-23T19:20:00.000-07:00

Servicios

2006-04-22T12:01:00.000-07:00

Perú

2006-03-22T11:56:00.000-08:00

Bolivia 2

2006-02-26T06:12:00.000-08:00

Industria

2006-02-22T12:37:00.000-08:00

Pesquera

Fábrica de cerámicos

Lanera

Artesanal

2006-02-22T11:52:00.000-08:00

Noroeste Argentino

2006-02-19T13:04:00.000-08:00

Estas fotografías fueron tomadas por Adriano Prandi

Bolivia en sepia

2006-02-18T22:24:00.000-08:00

Estas fotografías fueron tomadas por Adriano Prandi

Bolivia

2006-02-18T21:34:00.000-08:00

Estas fotografías fueron tomadas por Adriano Prandi

Litoral

2006-01-10T15:57:00.000-08:00

Los ríos suelen dar vida y nombre a las regiones que bañan y a los poblados que se levantan en sus riberas. La provincia de Corrientes así se llama por los cursos fluviales que la rodean y atraviesan; y otras provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz toman sus nombres de las corrientes fluviales que cruzan sus respectivos territorios. Los ríos Uruguay y Paraguay también han contagiado el nombre a dos países sudamericanos.
Y Entre Ríos no es la excepción. Su nombre cuenta que se trata de una tierra abrazada por las aguas. La provincia es una comarca de suelo fértil donde crece un bosque tropical regado naturalmente por los ríos más caudalosos de la cuenca rioplatense. En la costa ocidental corre el ancho Paraná, que nace en el remoto estado de San Pablo, Brasil, y desde alí recorre 4000 kilómetros hasta desembocar en el Río de la Plata, donde se ramifica formando un asombroso y enmarañado delta.
El río Uruguay, que baña las costas orientales, también viaja desde el sur brasilero, pero con sus 1770 kms de longitud es mucho más corto y menos navegable.

Cuando uno llega al Litoral respira un aire distinto. El aire puro limpia los pulmones. Es increíble que en las ciudades nos acostumbremos a consumir lo que tenemos por aire. Es notable la diferencia que se percibe al llegar. Cada vez que vengo percibo algo indescriptible. Será que siento mis raíces, será que la cultura se manifiesta en lo cotidiano, desde lo profundo. No lo sé… Pero cuando escucho un chamamé, me emociono como si fuera niña nuevamente y me cantaran una canción de cuna.

Quienes han visto el Paraná desde el aire dicen que parece una serpiente dorada que corre entre la maleza verde. Desde la tierra intento imaginarlo. Me asomo desde las barrancas de los márgenes, que asoman como un maravilloso balcón desde donde puede contemplarse el curso zigzagueante hasta perderse en el horizonte.
Luego del amazonas, el Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica. Es asombroso saber que recibe las aguas de cuatro países. Sus afluentes más remotos descienden desde la cordillera argentina y boliviana, para unirse más tarde con los cursos de la región chaqueña, conformando un torrente cada vez más enérgico y vibrante.
La inmensa cantidad de sedimentos arrastrados por este caudal a lo largo de los siglos ha originado una formación natural que otros pocos ríos del mundo pueden igualar: el asombroso delta. El Nilo, el Mississippi, el Orinoco son algunos de los privilegiados cursos del planeta que, al igual que nuestro Litoral, cuentan con estos complejos sistemas fluviales, formados por numerosos brazos que se entrelazan, islas que crecen, y una infinita variedad de especies animales y vegetales que encuentran refugio en este fantástico hábitat. Además, el delta es un accidente geográfico en permanente transformación. Como un cuerpo vivo, todo el tiempo cambia y se transforma.

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Durante la primavera, el Delta se cubre de flores. En noviembre y diciembre, las hortensias, cañas de ámbar y jazmines son las más bellas. En el verano, la densa vegetación todo lo cubre y colorea. Y el otoño es el tiempo de coloridos despliegues por el follaje cambiante de árboles como el ciprés pelado, el liquidambar, el roble o la flor de las camelias, que entregan al paisaje su mejor riqueza. La construcciones típicas de las islas se construyen sobre pilotes, para protegerlas de las inundaciones: principal amenaza de la región. Cuando las crecidas son grandes, la vegetación que arrastra la corriente es capaz de traer animales grandes, como lagartos o carpinchos.

Salvo en las grandes ciudades, como Paraná o Santa Fe, la mayoría de la población costera vive del río. La pesca artesanal permite el sustento de aproximadamente 40.000 familias. Don Vieira, un antiguo hijo del río, pescador de nacimiento, nos invita a conocer el interior de ese maravilloso mundo.

......

Nos trapamos a un bote con motor y partimos. Navegamos cerca de la costa para hacer menos resistencia a la corriente. Nos acaricia el follaje de los árboles que se inclinan sobre el río. Mientras viajamos hacias las islas, hablamos con el pescador. El islero es alegre, como toda la gente de aquí. Y además cuenta con numerosas anécdotas y recuerdos.

—Cuando yo pescaba con mi padre... allá por el año '52, '53... nos subíamos al chicote y rastreábamos el surubí. Era impresionante la cantidad de pescado. Todos pescados grandes, buenísimas presas... Todo pescado bueno... 30 kilos, 25 kilos... —Nos cuenta emocionado.

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Antes de llegar a la isla vamos a revisar el espinel. Tenemos suerte y encontramos un dorado y un surubí, así que don Vieira nos invita a comer en su “ranchada”. Al llegar a la isla, una jauría de perros sale a recibirnos. Hay de todas las edades y tamaños, corren y saltan alrededor nuestro. Son todos muy parecidos, todos de un mismo padre.
Mientras don Vieira prepara los pescados fritos en el fogón, nos cuenta que en las islas vivía mucha gente antes de que las grandes crecidas del '85 se llevara todo. Los isleros criaban chanchos, gallinas, cabras... parece difícil creerlo, pero incluso había escuelas en este lugar que hoy apenas tiene una improvisada ranchada.

Pasamos toda la tarde conversando y comiendo, disfrutando de la tranquilidad de las islas y mirando a los pájaros pescar en el río. Un lagarto overo va hacia la costa a tomar sol, los perros duermen a la sombra de un árbol. De vez en cuando pasan lanchas con gente que pasea disfrutando el río. Los camalotes viajan a la deriva transportando reptiles u otros animales pequeños.

—Antes andaba más —nos cuenta—. Al río Paraná lo conozco entero. Cuando era joven, iba y venía. Me gustaba caminar. Quizás me iba a Corrientes y de allí hasta Ibicuy. Kilómetros y kilómetros. Pero ahora ya no... de a ratos me da ganas, porque me gusta...

Salimos a recorrer un poco la isla. Adentro, muy adentro, nos cuenta don Vieira que hay lagunas donde pueden encontrarse animales más grandes como el yacaré. Cerca de la orilla, entre unos pastos veo un extraño pescado muerto, ya seco por los rayos del sol. Sorprendida, le pregunto a nuestro amigo qué es.

—Esa es la palometa. ¡Esa es brava, eh! Es pariente de la piraña. Cuando una piraña atropella, atropella el cardumen. ¡No dejan nada! Hay más en Reconquista, acá cerca de Corrientes… Allá una vez yo fui a pescar surubí. Cuando un surubí quedaba en la malla yo iba a buscarlo a todo remo pero… ¿qué encontraba? El esqueleto nomás. Cri, cri, cri, cri… hacían abajo las palometas. Se lo comían enseguida. Ahí usted no se podía lavar las manos.

Al atardecer volvemos a revisar el espinel. Saca otras dos presas, pero a éstas las guarda en jaulas sumergidas en el agua para mantenerlas vivas y venderlas más tarde.
El sol cae sobre el río y empieza a soplar el fresco del atardecer. a lo lejos, algunas garzas sobrevuelan la corriente. A esta hora los animales se vuelven más activos. Los peces saltan del agua para cazar insectos, y los pájaros aprovechan. Nosotros, en cambio, nos disponemos a descansar después de un largo día y un sabroso y abundante almuerzo. A la noche corre una brisa fresca. Ahora sólo escuchamos el rumor del río.

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Al día siguiente nos despedimos emocionados de don Vieira y nos marchamos río abajo en el bote de otro islero. En una isla próxima conocemos más pescadores y después de hacer algunos contactos y traspasos de lancha, logramos alcanzar el pre-delta, ubicado frente a la ciudad de Diamante.

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Sale a recibirnos un viejo poblador que, para nuestra sorpresa, nos habla en guaraní. No es extraño de todos modos. Aún estamos en el gran área de influencia de esta lengua indígena.
Antes de la llegada de los españoles, la región fue habitada por soiciedades cazadoras recolectoras charrúas y guaraníes. Los primeros fueron diezmados rápidamente, pero los segundos lograron resistir la conquista y en la actualidad perduran muchos de sus rasgos culturales. La lengua es uno de ellos. Y aunque el guaraní sólo se reconozca como lengua oficial en Paraguay, también se habla más allá de sus fronteras, como en el sur de Brasil, el nordeste argentino y el Chaco boliviano.
En Entre Ríos es más difícil encontrar alguien que sepa la lengua, pero este poblador la recuerda y cuenta que otro poco lo está aprendiendo de grande. A mi me resulta muy interesante, y a partir de entonces cada vez que dice algo en castellano lo traduce al guaraní.

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Los pobladores del predelta nos cuentan cómo se ha ido transformando el lugar, cómo se han ido modificando las islas a partir del material que arrastran las aguas del Paraná. Como en la vida misma, mientras algunos espacios desaparecen con el tiempo, otros nuevos van surgiendo.

El río Uruguay es muy distinto. Las islas son menores y la corriente no parece ser tan fuerte, por lo que se forman gran cantidad de bancos de arena con hermosísimas playas. Afortunadamente, aquí no hay palometas ni pirañas, y pasamos increíbles días disfrutando el agua.

En los pueblos del Litoral, el río está completamente integrado a la vida de la gente. Niños y grandes pasean por las playas y disfrutan del agua mientras pueden. Pero es con los chicos con quienes más nos divertimos. No tienen límites en sus aventuras y nos sorprenden con sus juegos. En una de las caminatas encontramos a un grupo sobre el puente. Se gritan cosas, parecen pelear, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que se están desafiando para tirarse al agua. Yo calculo unos 7 metros y me tiemblan las piernas, pero ellos están acostumbrados. Cada verano juegan así, a pesar de las prohibiciones.
Un grupo se dispersa entre griteríos, pero otro se queda esperando el momento. Finalmente un chico de aproximadamente 12 años se decide y se cuelga del lado del abismo. Vence el miedo, se larga y se entrega al río. Es una alegría incontenible verlo saltar.

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No podíamos dejar el Litoral sin visitar el Parque Nacional El Palmar, ubicado sobre el río Uruguay, a 46 kms de la ciudad de Colón. Se trata de la única reserva nacional de la palmera yatay, que hasta fines del siglo pasado crecía en toda la costa oriental entrerriana. Además, el parque es un increíble espacio de conservación de gran variedad de especies animales y vegetales. Aquí se refugian numerosas especies de culebras, víboras como la yarará, diversos roedores y aves típicas como el carpintero blanco y el real. También se encuentra el gato montés, aunque dicen que es muy difícil avistarlo.

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Caminamos cerca de la ribera y nos devora la selva en galería. Es muy frondosa, con gran cantidad de lianas y enredaderas que se entrelazan. Al poco tiempo llegamos a las ruinas de la antigua Calera Barquín, un sitio histórico ubicado dentro del parque, cuyos edificios —hornos y viviendas— fueron construidos a fines del siglo XVIII.

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A cinco kilómetros del camping, un desvío nos conduce a la glorieta. La tierra grana del camino provoca un increíble contraste con la verde vegetación del parque. Caminamos por una llanura ondulada donde crecen miles de palmeras esculpiendo un asombroso relieve. Los ejemplares más altos alcanzan los 20 metros, y más asombrosa es su altura cuando nos cuentan que tardan casi cuarenta años en crecer cuatro metros.

Llegamos a una barranca que oficia de mirador. Desde allí se puede apreciar el extenso manto de palmeras. Cae la tarde y los verdes se hacen profundos, violentos. El mundo se disuelve en un océano dorado que las aves festejan con su canto.
No quedan ya turistas a estas horas, y mientras el cielo realza su belleza me dejo hipnotizar por esta sinfonía de colores y sonidos.

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